Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

Подготовительный этап работ

В строительстве первоначальным этапом является приобретение материалов и инструмента, а также предварительные работы, которые состоят в подготовке поверхности.

Для того чтобы утеплить стены понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель;
  • антисептик и грунтовочная смесь;
  • металлопрофиль или деревянные рейки в зависимости от выбора вида обрешетки;
  • пароизоляционная пленка или другой пароизоляционный материал;
  • гидроизоляция;
  • саморезы, дюбеля.

Также нужен будет некоторый инвентарь:

  • электродрель для деревянного основания, перфоратор для кирпичной или бетонной основы;
  • отвертки;
  • рулетка или сантиметровая лента;
  • строительный уровень и отвес;
  • молоток;
  • нож;
  • ножовка или ручная циркулярная пила с мелкими зубьями;
  • ножницы по металлу (при использовании металлопрофиля);
  • степлер строительного назначения со скобами;
  • скотч;
  • стремянка;
  • защитные очки.

Перед монтажом теплоизоляционного материала поверхность стен тщательно подготавливают, а именно:

Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

  • счищают старый слой штукатурки или другого отделочного материала (очищать поверхность следует до тех пор, пока с нее осыпаются мелкие частицы облицовки);
  • снимают водоотливы, светильники, наличники и прочие элементы;
  • если поверхность стен неровная, бугристая, то данные дефекты устраняются (неглубокие щели и выемки заделывать необязательно, они закроются минеральной ватой);
  • стены обрабатывают антисептическими и грунтовочными смесями.

Основным моментом, влияющим на качество системы теплоизоляции, является нарезка теплоизоляционного материала. Нарезать минвату следует острым ножом с использованием деревянной планки, которая служит прессом. 

Размер должен соответствовать размеру каркаса с запасом в 5 см для монтажного припуска.

Выбор оптимального утеплительного материала

Чаще всего утепление дома организуют каменной ватой в виде матов. Популярны также минеральные ваты – стекловата и шлаковата.

Все они отвечают основным требованиям к утеплению деревянного дома:

  • Паропроницаемость.
  • Низкая теплопроводность (чем ниже – тем лучше держится тепло).
  • Негорючесть.
  • Простота монтирования (основное требование – низкий вес).

Приемлемые показатели паропроницаемости демонстрируют стекловата, шлаковата, эковата. Просты в монтировании пенопласт и пенополистирол, однако они «не дышат», поэтому требуют более мощной системы вентиляции, что потянет серьезные расходы, на которых захочется сэкономить. Пенопласт и пенополистирол рекомендуют использовать для утепления цоколя и фундамента из бетона.

Используют для утепления также сыпучие утеплители – керамзитовый гравий и различные щебни. Они хорошо пропускают воздух и влагу, но не решают вопроса теплоизоляции – основной задачи утепления.

При желании сохранить первозданный внешний вид дома используют межвенцовые утеплители.

В качестве альтернативы каменной вате чаще всего рассматривают пенопласт, но не учитывают при этом достаточное вентилирование дома, поэтому таким образом его применять не рекомендуют, причем, категорически. Дело в том, что пенопласт не пропускает воздух, а это значит, что помещение получится герметичным, не будет «дышать», что негативно скажется на микроклимате в доме. В доме, утепленным пенопластом, будет повышенная влажность, а значит рано или поздно придется бороться с плесенью и грибком. Это основные минусы. Есть еще минус – быстрая воспламеняемость некоторых видов пенопласта и риск быть поврежденным грызунами.

Остается выбирать среди каменной или минеральной ваты – это материалы, которые пропускают воздух, непопулярны среди грызунов и не горят. Они в свою очередь бывают разной толщины и плотности. Тут выбор прост – чем плотнее маты, тем легче работать с материалом и дольше он сохраняет свои характеристики. Раз речь идет о доме, экономить тут не стоит.

Каждый материал из семейства минеральных ват обладает своими уникальными свойствами, которые стоит учитывать при окончательном выборе варианта утепления.

Каменная (базальтовая) вата

Такую вату выполняют из горных пород, используя чаще всего базальт, поэтому у нее такое название. Кроме базальта в состав включены связующие добавки, образующие утеплительный материал, имеющий такие свойства как устойчивость к возгоранию, высокая паропроницаемость, гигроскопичность, низкая теплопроводность, удобная для монтажа форма и невысокий вес, устойчивость к микроорганизмам и устойчивость к усадкам

Важно также, что при работе волокна каменной ваты не вызывают раздражений на коже, хотя и работа с ней и требует защиты. Каменную вату изготавливают в виде матов, плит, рулонов. Есть у нее и минусы – немалая стоимость и высокая хрупкость

Есть у нее и минусы – немалая стоимость и высокая хрупкость.

Стекловата

В основе стекловаты – кремний и большое содержание стеклянных отходов, что делает материал колким и опасным при монтаже. В состав добавляют известняк, доломит и другие компоненты. Выпускают материал в рулонах и плитах. Материал имеет высокую паропроницаемость, прочен, устойчив к возгоранию и перепадам температур, имеет низкую теплопроводность. Характеризуется высокой хрупкостью. Минус стекловаты в том, что при намокании она значительно теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому требует основательной гидроизоляции. Из плюсов – дешевле каменной ваты. Правда, дороже шлаковаты.

Шлаковата

Самая дешевая, но и меньше всего подойдет для утепления деревянного дома. В основе состава – отходы доменного производства. Выпускается в виде матов и плит, которые имеют низкую жесткость. Устойчива к высоким температурам, но уступает каменной и стекловате, имеет хорошие звукоизоляционные свойства, как и каменная и стекловата непривлекательна для грызунов, благодаря низкой жесткости удобна для обработки криволинейных поверхностей. Однако материал чувствителен к перепаду температур, требует серьезной защиты при монтаже.

Монтаж материала

Работы по теплоизоляции стен здания минватой, лучше всего выполнять с использованием деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля. Правильно смонтированная обрешётка позволит идеально выровнять поверхность стены. Это позволит качественно выполнить фиксацию декоративного отделочного материала (в нашем случае это виниловый или акриловый сайдинг).

Подготовка поверхности фасада

  • Поверхность стен тщательно очищается от выступающих или навесных элементов. При отделке бревенчатого дома старой постройки это может быть старая декоративная отделка из досок, сделанная когда-то с целью защиты основного фасада и выравнивания поверхности с последующим окрашиванием;
  • Вне зависимости от того стены какого здания необходимо утеплить: старого бревенчатого или нового брусового, поверхность нужно обработать специальным антисептиком. Это позволит предотвратить появление в древесине насекомых или грибковых микроорганизмов. Кроме этого, надо обследовать каждый венец на отсутствие больных участков, подверженным гниению. В случае обнаружения, таких необходимо незамедлительно удалить их, заменив на незараженные.

Монтаж обрешётки

Используя брус или оцинкованный профиль, изготавливается обрешётка, необходимая для того, чтобы закрепить внутри неё утеплитель. Расстояние между направляющими рекомендуется делать на 2-3 см меньше ширины плит теплоизоляции, средний шаг равен примерно 60 см. Таким образом, можно быстро, а что главное правильно распределить и закрепить минеральную вату внутри полученного каркаса. Способ монтирования обрешётки под сайдинг зависит от материала, используемого для этих целей:

  • Деревянный брус фиксируется к поверхности фасада с помощью саморезов, соответствующей величины;
  • Оцинкованный профиль крепится на металлические подвесы, прочно зафиксированные на поверхности стен и позволяющие за короткий отрезок времени создать прочную и ровную обрешётку под сайдинг.
Популярные статьи  Особенности металлического сайдинга под бревно

Предварительно, необходимо определить крайние точки расположения направляющих. Сделать это можно с использованием нивелира, уровня или отвеса. Лучше всего сделать это следующим образом: визуально определив самые выступающие точки на поверхности стены снаружи дома, нужно выставить две крайних направляющих (правую и левую) по отвесу. Соединив ниткой или леской между собой два верхних и нижних конца направляющих, получим плоскость по которой необходимо выставлять последующий профиль или брус.

полезно в работе

Так как сайдинг монтируется только в горизонтальном направлении, обрешётку необходимо проектировать вертикально поверхности земли.

Фиксация утеплителя

Прежде чем начинать работу с минватой необходимо подготовить средства индивидуальной защиты. К ним относятся:

  • Одежда с длинным рукавом;
  • плотные штаны ниже щиколотки;
  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Несмотря на то, что минеральная вата считается безопасной для человека в результате попадания мельчайших частиц на кожу, особенно в жаркое время, может вызвать раздражение.

В зависимости от количества слоёв материала, необходимого для создания качественной теплоизоляции бревенчатого дома можно использовать пяти или десяти сантиметровые плиты. Как вариант для лучшего утепления брусового здания под сайдинг можно закрепить два слоя минеральной ваты. Количество рядов зависит непосредственно от толщины стен дома и климатических и атмосферных условий региона, в котором он расположен.

Для того чтобы грамотно выполнить утепление стен жилого здания снаружи, нужно правильно расположить теплоизолятор на поверхности фасада, уложив его под обрешётку. Все плиты должны быть прочно зафиксированы, сделать это можно с использованием специальных тарельчатых дюбелей, или как их называют в народе «грибков». Это позволит не только закрепить листы, но и снизить давление на нижние ряды материала.

Крепление сайдинга

Фиксация сайдинга производится при помощи оцинкованных саморезов в специальные пазы панелей. Если в качестве облицовки выбран металлосайдинг, то необходимо учесть температурную компенсацию металла. Для правильного понимания монтажа материала необходимо посмотреть предложенный видео-урок.

Теплоизоляция деревянного дома: этапы работы

Сегодня утепление минватой стен деревянного строения вызывает особый интерес, так как это вариант наиболее дешевой, по сравнению, например, с пеноплексом, но качественной и простой фасадной теплоизоляции.

Технология монтажа включает в себя несколько этапов.

Подготовка

Если на фасаде деревянного жилища имеются различные элементы (водостоки, наличники, ставни), их необходимо убрать.

Внимательно осмотреть поверхность стен на предмет трещин и повреждений. Если нужно, заделать их паклей или силиконовыми герметиками.

После этого фасад нужно обработать антисептиком, потому что после утепления доступ к деревянным конструкциям будет закрыт.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции используют специальную пленку, одна сторона которой имеет ворсистую поверхность, вторая – глянцевую. Пленку аккуратно фиксируют на стене степлером глянцевой частью наружу.

Нахлест должен составлять 10-12 см. Стыки пленки проклеивают скотчем.

Установка деревянной обрешетки

Для строения из дерева обрешетку делают из бруса сечением 40*50 или 50*50 мм: они максимально соответствуют толщине плит минваты. Если утеплитель будет смонтирован в два слоя, то понадобятся бруски 50*100 мм.

Первый брус фиксируют саморезами к углу жилища. Остальные устанавливают строго вертикально. Между брусками выдерживают расстояние равное ширине плит или матов минваты минус 2 см: так теплоизолятор ляжет наиболее плотно. Предварительно бруски обрабатывают антисептиком.

Укладка теплоизолятора

С тыльной стороны на плиты, маты или рулоны минваты наносят специальный клей для работы с данным видом утеплителя. Затем их укладывают снизу вверх, легко прижимая к стене. Материал должен быть уложен плотно, без щелей.

Теплоизолятор крепят к стенам с помощью специальных дюбель-гвоздей «зонтиков» с большими шляпками. Их забивают в заранее просверленные отверстия.

Монтаж горизонтальных брусков

Поверх полученной конструкции строго по уровню устанавливают горизонтальные бруски толщиной 25 мм. Работу проводят снизу вверх. Бруски предварительно обрабатывают антисептиком.

При дальнейшей облицовке фасада виниловым сайдингом бруски монтируют через каждые 40 см, металлическим – через 60-100 см.

Второй слой теплоизолирующего материала

Этот слой утеплителя устанавливают горизонтально таким образом, чтобы он перекрывал стыки первого. Так обеспечится максимальная герметичность конструкции.

Ветрозащита

Второй гидроизоляционный и ветрозащитный слой крепят степлером.

Ворсистая сторона пленки должна быть обращена к минвате: это поможет выводить влагу из утеплителя и защитит его от ветра. После можно крепить панели сайдинга.

Разновидности сайдинга и их характеристики

Сайдинг представляет собой панель, предназначенную для отделки фасадов зданий и дополнительных сооружений. Помимо декоративной функции такие панели используются как часть многослойного покрытия стен, которое создается в качестве гидроизоляции. Они снижают шум и помогают усовершенствовать эксплуатационные параметры здания. В продаже представлено большое количество видов такой облицовки, у каждого из которых есть свои особенности.

Древесно-полимерный композит

Панели из композита изготавливаются по технологии, включающей метод прессования под воздействием высокого давления и температуры. Волокна композита скрепляют при помощи специальных смол, доски для дополнительной стойкости и долговечности покрывают слоем красок и лаков. У этой разновидности сайдинга много преимуществ, в том числе экологичность материала, устойчивость к воздействию низких температур и отсутствие проблем во время монтажа. В список недостатков композита из древесины входит высокая стоимость, сокращенные сроки эксплуатации, а также необходимость в специальном уходе.

Металлическое полотно

В основе полотна этого типа лежит металл, покрытый грунтом в сочетании с полимерным материалом. Металлический сайдинг может быть стальным, алюминиевым или оцинкованным. Чаще всего его используют в качестве облицовочного покрытия для общественных зданий и сооружений торгового типа. Из-за высокой стоимости этот материал редко применяется в индивидуальном строительстве, но хорошо подходит для постройки и быстрого ремонта высотных зданий. В перечень его преимуществ входит небольшой вес, низкий уровень горючести, повышенная прочность и долгий срок эксплуатации.

Фиброцементные плиты

Плиты фиброцементного типа изготавливают из смеси, содержащей цемент, целлюлозное волокно и воду. Это экологически чистый сайдинг с хорошими декоративными свойствами, за счет которых им можно заменить дорогой камень для отделки. Он отличается простотой монтажа, имеет естественный вид, не подвергается коррозии и развитию биологических организмов. Плиты из фиброцемента устойчивы к осадкам, не горят и не требуют специального ухода. У этого фасадного материала практически нет недостатков, но его достаточно редко используют в России.

Вагонка и аналоги

Вагонка из ПВХ и виниловый сайдинг считаются самыми популярными вариантами облицовки, поскольку подходят как для кирпичных домов, так и для строений из дерева или бруса. Оба материала различаются по специфике изготовления, способу установки и крепления. В основе обоих видов сайдинга лежит поливинилхлорид – пластмасса без цвета, устойчивая к воздействию кислот, щелочей, минеральных масел и растворителей.

Пластиковые изделия

Облицовочные панели из пластика популярны из-за низкой стоимости и качества, не уступающего более дорогим аналогам. Пластиковая облицовка делает наружный вид фасада более аккуратным и защищает его от воздействия факторов внешней среды. Это прочный и долговечный материал с высокими показателями негорючести, устойчивый к влаге и не доставляющий проблем в процессе ухода. Он не выделяет вредные для здоровья вещества, его легко монтировать, также он имеет небольшой вес.

Популярные статьи  Особенности полиуретановых герметиков для наружных швов

Материалы и инструменты для работы

Перечень материалов и инструментов для установки системы утепления дома будет зависеть от вида работ — внутреннего либо наружного, а также от применяемых плит и вида отделочных работ. Это, прежде всего, связано с устройством внешней влагозащиты.

С улицы

При выполнении теплозащиты снаружи кирпичного здания специалисты считают применять рациональной метод «мокрого фасада», когда плиты утеплителя фиксируются на клеевой раствор с закреплением дюбелями и защитой от влажности штукатуркой либо декоративным кирпичом.

Для выполнения этого вида работ мастеру потребуются:

  • минвата с толщиной 100 мм;
  • клеевой раствор совместимый с минватой;
  • стекловолоконной армирующей сетки;
  • металлического карниза на цоколе;
  • пароизоляционная мембрана;
  • ветрозащита и внешняя гидроизоляция;
  • материал для облицовки с гидрофобными свойствами;
  • дрель;
  • электрошуруповерт.

В помещении

Такое утепление применяется довольно редко, и может быть вызвано вопросами эксплуатации дома. Для того чтобы коттедж был теплым в зимнее время и прохладным в жаркий сезон, мастеру для выполнения теплозащиты потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

  • минвата толщиной 100 мм;
  • клей совместимый с минватой;
  • пароизоляционная мембрана;
  • деревянные рейки для выполнения вертикальной обрешетки для укладки утеплителя и контробрешетки для внешней обшивки;
  • крепежи;
  • ДСП или гипсокартон;
  • шуруповёрт.

Этап пятый. Ветрозащитный слой

По окончании укладки теплоизоляции крайне желательно, а при использовании ватных утеплителей — просто необходимо укрыть нашу конструкцию пароветрозащитным слоем.  Для чего это нужно? Судя по самому названию, эта защита должна предотвращать попадание влаги и пара между сайдингом, утеплителем и стеной. При намокшей или отсыревшей минеральной вате, считайте, что у вас практически нет теплоизоляции. Защищает она здание и от выдувания сильным ветром. Хотя существуют скептики, которые считают данный защитный слой необязательным, мотивируя это тем, что практически все влагозащитные материалы горючи

Но, по моему мнению, не стоит обращать на это внимание, поскольку пользы данная защита приносит гораздо больше

Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

В качестве материалов  используется полиэтиленовая пленка, старый добрый рубероид или современные мембранные материалы типа изоспана или технохаута.  Не буду здесь долго расписывать, поскольку вы можете посмотреть это все в видеоролике. Скажу лишь, что наиболее бюджетная пленка из полиэтилена, ну и соответственно мембранные материалы стоят намного дороже.  Укладывают ветрозащитный материал вдоль стены в вертикальном направлении, с нахлестом друг на друга порядка 10-15 см. В некоторых развитых странах стыки проклеивают, но у нас принято использовать самоклеющуюся ленту для герметизации.

Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

Если  защитная пленка и утеплитель были уложены по всем канонам строительного искусства, то вам не страшны ни сибирские морозы, ни южное пекло.

Таблица 2 коэффициент теплопроводности строительных материалов

НаименованиеПлотность, кг/м3Теплопроводность* λ Вт/(м °С) при условии эксплуатации**:А (сухой режим)Б (нормальный режим)Конструкционные материалыЖелезобетон25001,922,04Пено- и газобетон1000-3000,36-0,090,37-0,10Пено- и газосиликатные блоки1000-3000,36-0,090,37-0,10Кладка из керамического кирпича18000,700,81Кладка из кирпича силикатного2000-16001,36-0,691,63-0,81Кладка из кирпича керамического пустотелого (плотностью брутто кирпича 1400 кг/м3)16000,630,78Сосна, ель поперек (вдоль) волокон5000,14 (0,29)0,18 (0,35)Обычное стекло25000.76Двухкамерный стеклопакет 32 4М—10—4М—10-4М0,47Однокамерный стеклопакет 24 мм 4М—16—4М0,32Рубероид (ГОСТ 10923-82)6000.17Черепица глиняная19000.85Штукатурка гипсовая8000.3Штукатурка утепляющая5000.2Сталь52НаименованиеПлотность, кг/м3Теплопроводность* λ Вт/(м °С) при условии эксплуатации**:А (сухой режим)Б (нормальный режим)Экструдированный пенополистирол26-600,034-0,0360,034-0,036Пенополиуретан80-400,05-0,040,05-0,04Прошивные маты минваты125-500,046-0,0420,051-0,045Плиты минеральной ваты на синтетическом связующем250-750,061-0,0470,069-0,051Плитный полистирол (пенопласт)500,0430,052350,0410,05250,0430,052150,0450,054Полистиролбетонные плиты300-2300,092-0,0750,10-0,085Керамзит800-2000,21-0,110,23-0,12Эковата35-600.032-0.041

*значения коэффициентов приняты из приложения А ТКП 45-2.04-43-2006, технических характеристик от производителей теплоизоляции;

**в жилых домах наружные ограждающие конструкции относятся к условиям эксплуатации Б, а внутренние стены, перегородки, чердачные и надподвальные перекрытия − к режиму эксплуатации А.

Теплотехнический расчёт толщины теплоизоляции и проверку на не образование конденсата в толще конструкции выполняют проектировщики индивидуально для каждого случая по утвержденным нормативам для Беларуси. Методика и справочные значения приведены в ТКП 45-2.04-43-2006 с действующими изменениями и дополнениями.

Толщина теплоизоляции зависит от:

температуры наружного воздуха зимой в месте строительства;

состава утепляемой конструкции: какие материалы использованы для несущего и отделочных слоёв, толщины и теплопроводности каждого слоя;

вида и плотности выбранного утеплителя.

Теплозащитная способность стены и сопротивление теплопередаче зависят от теплопроводности каждого строительного материала в толще конструкции, общее сопротивление теплопередаче представляет собой их сумму.

Рассчитать, какая ориентировочная толщина утеплителя нужна для теплоизоляции наружной стены, чердачного перекрытия, плоской кровли, пола можно используя онлайн-калькулятор или самостоятельно — по формуле расчета коэффициента сопротивления теплопередаче:

где R – расчётное сопротивление теплопередаче строительной конструкции (стены, перекрытия, пола, крыши),

δ1, δ2, … δn – толщина, м, 1, 2, … n-ого слоя соответственно. Толщина теплоизоляции обозначается через Х и находится из решения неравенства. Округляется в бóльшую сторону.

λ1, λ2,… λn – коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С), 1, 2, … n-ого слоя соответственно, зависит от типа и плотности материала (смотрите таблицу 2),

αв = 8,7 Вт/(м2 °С) – теплоотдача поверхности конструкции внутри помещения,

αн – коэффициент теплоотдачи внешней поверхности:

для наружных стен и плоских кровель αн = 23 Вт/(м2 °С),

для перекрытия чердака, наружных стен с вентилируемым фасадом αн = 12 Вт/(м2 °С),

Rнорм – нормативная величина сопротивления теплопередаче строительной конструкции:

для наружной стены Rнорм = 3,2 (м2 °С)/ Вт,

для совмещённого покрытия, перекрытия чердака Rнорм = 6,0 (м2 °С)/ Вт.

По рассчитанной толщине подбирают стандартный размер утеплителя из каталога теплоизоляционных материалов.

Тепла Вашему дому!

Дата: 23-02-2015Комментариев: Рейтинг: 17

Для увеличения термосопротивления дома или другого сооружения придуманы материалы, называемые утеплителями. На сегодняшний день существует несколько видов утеплителя. Все они различаются по сырью, из которого изготовлены, по способу производства и назначению.

На методы проведения работ в первую очередь влияет такой показатель, как плотность утеплителя. Наиболее популярные из утеплителей — минеральная вата, базальтовые плиты, пенополистирол и стекловолокно. Как правило, данные виды используются для проведения теплоизоляционных работ по стенам, кровле, потолочным и половым перекрытиям.

Плотность различных видов утеплителей.

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.
Популярные статьи  Клей для пеноблоков: разновидности, температура использования и расход

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80

1200 на 600 100 80 0,035 3052

ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50

1200 на 600 72-88 0,036 3100

Paroc FAS 3

1200 на 600 100 120 0,04 3450

ISOVER Фасад

1200 на 600 100 100 0,037 6700

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

  1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
  2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

  3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

  4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

  5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
  6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

  7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
  8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
  9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
  10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Какую минеральную вату выбрать для утепления стен

Качество и эффективность утепления стен снаружи минватой определяются двумя факторами:

  • правильно выбранным утеплителем;
  • соблюдением технологии теплоизоляционных работ.

Выбор утеплителя только на первый взгляд простой. Но это на взгляд «домашнего мастера». Специалист сразу скажет, что на эффективность утепления влияет одновременно несколько факторов:

  • вид утеплителя — под обшивку из сайдинга, и других недолговечных материалов лучше покупать стекловату. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Под «мокрое утепление», обшивку из керамогранита, искусственного и натурального камня, блок-хауса необходим материал из базальтовой ваты. «Кусачая» цена оправдывается длительным сроком эксплуатации. Можно использовать и стекловату, но это как раз тот случай, когда «жадный платит дважды»;
  • толщина мата — один из важнейших показателей. Ведь от него зависит, во-первых, эффективность утепления, во-вторых, расположение «точки росы». Оба фактора заложены в специальную формулу, с которой с трудом справляются многие специалисты. Для умелых рук даем два совета, как обойтись без сложных расчетов:
  1. Воспользоваться сложившейся практикой и покупать для средней полосы России плиты толщиной 100 мм, северных — 150 мм, южных — 50 мм.
  2. Воспользоваться он-лайн калькулятором, размещенным здесь.

линейные размеры. Современное производство выпускает минеральную вату шириной от 20 до 180 см, длиной от 100 до 600 см.

Наиболее удобный для работы размер утеплителя минеральной ваты для стен снаружи здания:

по ширине — 50-60 см. При таком размере просто набивать обрешетку, легко монтировать утеплитель внутрь ячеек и крепить к стене; по длине — плиты должны быть в пределах 100-120 см, рулоны — любой длины, ведь в процессе работы их в любом случае придется резать, так как с длинными полосами сложно работать; плотность

От показателя зависят теплоизоляционные свойства материала и жесткость плиты (способность сопротивляться деформации под воздействием механических нагрузок), что особенно важно при нанесении декоративной штукатурки непосредственно по утеплителю («мокрый способ» утепления) и утеплении каркасного дома, когда на нижний мат давит вес верхних плит. Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:

Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:

  • 50-75 кг/м3 для утепления стен каркасного дома минеральной ватой — утеплитель с другой плотностью начнет со временем давать усадку;
  • 80-130 кг/м3 для утепления стен с вентилируемым зазором;
  • 130-160 кг/м3 под декоративную штукатурку;
  • 150-175 кг/м3 для фасада из бетонных конструкций.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: